СобакиКошкиПтицыРыбыЛошадиГрызуныАмфибииРептилииРастенияФОТОВопросы-ответы (FAQ)ОткрыткиЭнциклопедии


 

Как научить собаку не тянуть поводок?

Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить на поводке за собой хозяина. Это подчас сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас, для владельцев собаки в добровольную каторгу. Каждая прогулка с воспитанной таким способом собакой становится для ее хозяина в мучительной пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас, намного проще чем научить идти рядом по команде. Этот навык в процессе отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого поведения, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка /т.е. что и по каким правилам надо делать/ "хождения на свободном поводке" более простые и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке.

Собака, взятая на поводок не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна, также менять направление, следуя за ним.

Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит, определенная субъективными ощущениями дрессировщика - степень натяжения поводка. Следует, также отметить, что собака обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом".

Чтобы довести наши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, нам прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка.

"Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы и будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильные воздействия на собаку. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается, подчас, неспособным к эффективному управлению. К моему сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика.

Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком либо модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшем.

Вспомните образ козы, которую тащат на веревке, как она бедная упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте.

Чем длинней поводок тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков поводка должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков перейдем к практической дрессировке .

Перед началом работы собаку необходимо приучить к строгому ошейнику специальной конструкции, для этого его необходимо надеть на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно чем обычный мягкий ошейник (так чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник, вы так же как и раньше будете одевать выходя на прогулку и снимать вернувшись с нее.

Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы вызывающие у собаки неприятные ощущения монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака забывает про него также, как мы с вами забываем, подчас, про часы надетые на руку. А это в свою очередь позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю постоянный "строгий" ошейник, при правильном его применении, адекватным, не создающим повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно гуманным средством неприятных воздействий, которые к сожалению необходимы при дрессировке собак.

Щенки далматина далматинца в ванне, Фото фотография собаки картинка

I этап. Следование за дрессировщиком. Первые занятия с собакой проведем в уединенном месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров начнем движение. Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой произнесем кличку собаки (в призывной интонации, но спокойным голосом), и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков) принуждающих собаку следовать за своим дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабляет натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять повернем налево, затем еще через 3 - 5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д.

На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком, сигналом к следованию служит кличка собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки, для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения хвалят своевременно, а когда упорно натягивает поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком пищи.

Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки, приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.

II этап. Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе обучения, сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (то есть кличку собаки мы уже не произносим). Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке. Которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной - тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов). В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за своим дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется, его делают то длиннее то короче (от 3 - 5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах, от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике (как правильно использовать "строгий" ошейник описано в конце этой статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.

Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка - "хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника, не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой находясь на "мягком" ошейнике перейдем к следующему этапу работы.

III этап. Хождение на провисшем поводке. На следующем этапе работы используем сочетанное воздействие "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решения этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, а другой на "строгий". Теперь если собака попытается вас потянуть за собой вы сначала производите рывок поводком пристегнутого к мягкому ошейнику и с интервалом 0,5-1,0 сек. рывки поводком пристегнутом к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3 - 4 сек., одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт.

Важно также помнить, что сила негативных воздействий (сила рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций в которых происходит формирование и отработка навыка должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку, также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5 - 7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно время работы доводится до получаса и более.

 
 

 

Сейчас на форуме